在廣東地區，這恐怕是當季最具煙火氣的坊間習俗。相比于網絡人“秋天第一杯奶茶”的儀式感，“老廣”覺得臘味與秋風更搭。將豬肉料切成細粒狀填塞到豬場衣內，將之懸掛于燒豬爐內烘干，食之風味獨特。
老廣食臘味既是風俗，更是情懷。每年秋天，真正的臘味食客把到“黃圃”去看做一段朝圣之旅，沉醉在滿街的臘味香氣中，在某家不知名的小店坐下，來上一碗分量十足的臘味煲仔飯，是那難以言喻的愜意。
黃圃鎮位于中山市北部，是“廣式臘味”起源地，全國最大的“廣式臘味”生產加工專業基地。2021年12月，黃圃臘味成功入選廣東省現代農業產業園建設名單。
臘味入夢鄉，老廣也“真香”
有美食家說，臘味，把漫長的光陰歲月中，人對故鄉、親情、念舊、勤儉、堅忍等等情感和信念都混合在了一起，一口吃下去，幾乎難以分清哪一塊是滋味，哪一種是情懷。
臘味，是秋風之味。進入秋天，廣東迎來了天高氣爽的好時節，肉類不易變質且蚊蟲不多，最適合風干制臘味。
以臘腸制作為例，臘味師傅按一定的比例將肥肉與瘦肉混合，再以酒、醬油、糖等調味腌制。將肉料打入腸衣后，需要綁節和扎針，再晾曬六十天左右。歷經時間的沉淀，廣式臘腸中凝結了陽光與風最純粹的味道，只需一把火，臘香就會彌漫開來。
“秋風起，食臘味”更是一種情懷。在老廣的記憶里：當第一陣秋風吹過，各家各戶的陽臺就會掛滿了正在風干的臘肉、臘腸、臘鴨。用現代網絡話語來講，那曾經彌漫在大街小巷，隨著秋風飄來的陣陣臘香，就是老廣心中的“白月光”。
秋風過后，年關將至，物質匱乏的年代，“臘味”的生產是儲物過冬的生存所需。一桌熱熱鬧鬧的年夜飯，臘味總是必不可少的點綴。臘味香，也是游子的家“香”。
臘味遍江湖，幕后有“高人”
廣式臘味在國內外久負盛名，暢銷全國及東南亞等地。不過，直到1903年，廣州才有了第一間臘味專賣店——“滄洲棧”。
“滄洲棧”始創于清光緒廿九年（1903），創始人是中山黃圃人黎敦潮（又名黎禾），黎敦潮在族人的耳濡目染下成長，對肉食的腌制頗有了解，當時臘腸尚屬新潮食品，特別受市民喜愛，在制作和推銷的過程中，黎敦潮意識到此業大有可為。到廣州后，黎敦潮在祖母的資助下，加上自己的全部積蓄與梁祖香等四家合股開設燒臘店。
中山黃圃鎮是廣式臘味的發源地，臘味制作在當地蔚然成風，其中尤以臘腸、臘肉盛行，除自給自足外，一部分還流入南海、江門、佛山、廣州等地市場。20世紀以后，黃圃從輸出臘味轉向輸出臘味師傅，曾出現數百位黃圃臘味師傅外出傳藝的盛況，一時間“嶺南臘味店，盡是黃圃人”。
不只是“滄洲棧”，八百載的崛起全憑黃圃師傅的創新技藝；何念富師傅（黃圃靈會坊人）坐鎮原來的東昌商號，才有今天的“皇上皇”……在很長一段時間里，沒有黃圃師傅坐鎮，商家的臘味生意就做不下去，這成為行業鐵律。臘味師傅在不少黃圃人眼中，既是職業，更是一種榮譽。
重拾記憶，秋風起，食黃圃臘味
對于大部分老廣人而言，“秋風起，食臘味”更像是一段記憶，城市化進程中，秋風與美食脫鉤，臘味也不再秋日限定。但所幸，世間仍有一小鎮，年復一年，任臘香在秋風飄蕩。這便是黃圃。
相傳，光緒十二年（1886年）冬季某天，天氣奇冷，雪雨紛飛，黃圃人王洪準備的肉料—豬肉、豬肝、粉腸賣不出去。連天陰雨，王洪只好將粉腸掰衣，將豬肉切粒，塞進腸衣，用水草分截綁好。天晴，經數天的風吹日曬，王洪的制品，吃起來別有風味，且耐儲藏。因此物是豬肉輔以腸衣制成，形如豬腸，故名臘腸。臘腸，以其獨特的風味、耐儲藏的特性，名聲日噪，求過于供。黃圃人爭相仿制。技藝經百年不斷，在此后代代相傳。
20世紀80年代，外出打工的黃圃臘味師傅逐漸減少，他們或獨資或合伙回黃圃辦起了臘味加工企業，短短數年，黃圃涌現出近200家臘味加工廠。黃圃臘味從過去的臘腸、臘肉、臘鴨等少數品種，發展至今已涵蓋禽、畜、魚類等各種臘制加工。黃圃人吃肉，說是“無臘不歡”也不為過。
黃圃的臘味風情，從數據可窺見一二。據統計，黃圃臘味產品在國內同類產品市場占有率連續多年位居全國第一，產品銷售占國內市場的50%，占全省市場的60%，占珠三角市場的70%。獨屬黃圃的秋日浪漫是，醉人的臘味香彌散空中，隨著秋風，飄向游子在的遠方。
◆編輯：龍慧◆二審：鄭沛鋒◆三審：周亞平
